春日已至，和风惠畅。
眼看惊蛰已过，俗话说“惊蛰过，茶脱壳”。有些温暖的地域，已经有了新茶上市。许多人已经迫不及待的想要尝一碗新的绿茶，以茶来解，被这场疫情封锁了的春天。
每年新茶上市，备受追捧的莫过于乾隆爷爱喝的西湖龙井茶。而诸多爱好者，皆以品此茶有无喝到“炒豆香”为最高标准。
然而，炒豆香是什么香，喝到炒豆香才是龙井茶，真的是这样吗？
先把结论抛出。
炒豆香，从来不是西湖龙井的最好的滋味。
众人谬误久矣。
在清朝陆次云曾形容龙井，如此称道：“龙井泉从龙口泄出，水在池内其气恬然……其地产茶作豆花香……采于谷雨前者尤佳，啜之淡然，似乎无味，饮过后，觉有一种太和之气，弥沦于齿颊之间。此无味之味，乃至味也。”
《钱塘县志》亦云：“茶出龙井者，作豆花香，色清味甘，与他山异。”
此时，所形容的龙井茶，上佳者，皆作豆花香。
何谓豆花香？
不知大家有没有在乡村野间看见过田地里的各种豆类植物，比如豌豆、扁豆，它们在春日里开花。这些豆类的花朵为豆花。也即是说，豆花香则是豆类的花的一种香气。它是什么味道呢？
假如，你在农村生活过，曾经折过一朵豌豆花，把花朵放入口中咀嚼之，那一种鲜灵、甘甜便是豆花香味。
那么，为什么现在大家都以讹传讹认为，龙井是豆香呢？
首先，我们需要问一下自己，什么是炒豆香是一种什么香？通常来讲，茶里面和豆相关的香气，大抵包括三种：炒豆香，青豆香，豆花香。豆花香，前面有所讲述，此时姑且不论。
炒豆香与青豆香，又以炒豆香，最为人所知。
那么这香是怎么来的呢？
我们先说炒豆香。
炒豆香，实质上是一种高温香。我们都知道，干燥是茶叶的最后一道工序，目的是为了巩固茶叶的色香味形，尤其是香气。
而炒豆香，则是在干燥温度70-80℃即可获得。也就是说，如果我们干燥的时候，温度调高，就很容易获得炒豆香。而高温，则干燥速度快。也就是说，在原料相同的情况下，炒豆香极其容易获得，且具有辨识度的一种香型，因此它就变成了龙井茶的标志性香味，为现代许多人所利用。
如果说炒豆香还是工艺上的一个技术手段的话，那么青豆香则是工艺缺陷了。确切地说，不应该叫做青豆香，而是青豆气，它甚至有一种腥的豆味，往往是摊凉或杀青不透，青涩保留在茶之中，在干燥时候又温度偏高，想做出炒豆香来。结果就形成了不伦不类的青豆味。好一点的是青豆香，差的就是豆腥味。曾在某年，有人请我喝的一款狮峰龙井里就尝到过这种味道，真正是令人难以接受的口感。
说到干燥的温度，在学科上，往往按照叶温分为低温香、中温香、高温香。
高温香（70-80℃）呈现为老火香味或锅巴香味或炒豆香味等；
中温香（50-70℃）呈现为熟香味，比如板栗香，蜜糖香等；
低温香（40-50℃）则产生清香味，比如兰花香等。
通常来讲，炒青绿茶，更容易出炒豆香，而烘青绿茶，则容易出兰花香。
曾经有朋友交流时，说：黄山毛峰出豆香，难道不觉得丢脸吗？
其实这是一句玩笑话，却也是实话。
正常工艺的黄山毛峰，绝不是豆香，甚至不是任何一种的和豆相关的香。
它的标准香味，按照当地人的说法：他们都说我们的毛峰有兰香，可是兰香是一种什么香我也不知道，我们就叫杂木香。
兰香，是一种更有文学情趣的艺术表达方法。代表着一种若有似无，丝丝缕缕，连绵不绝的细腻感受。
然而这种感受，是一种通感。否则，就需要我们明确的知道是什么兰的香了，比如是春兰， 还是墨兰，亦或是蝴蝶兰？
而学茶，并不能止步于感受。要知其然，知其所以然。
所以，我们知道，兰香其实是一种低温烘焙特有的形成的气息。
不同地域、品种的茶鲜叶，耐温度不同，干燥温度自然不同，因此茶叶所表现的层次、悠长、韵味也是不同的。比如，龙井茶有炒豆香未必是差的，但是最好的龙井却不是炒豆香。
但是，凡所有好品质的茶叶，共同点却又是相通的，那就是一定具有茶叶原本的真香，而非刻意提高温度，制作而出的工艺香。
