“新火煮新茶”，啜饮一杯春茶便能知晓几分春味。但不满足，还要将这几分春味入菜。
茶赋
茶，滋饭蔬之精素，攻肉食之膻腻；质润喉而明目，虽玉液而可轶；斯味馥郁甘醇，则色鲜碧清沏；非精语所能陈之，非良言所能悉之；闻其味而忘作，品其醇而涤烦；实乃茗中之极品也。
以茶入馔，自古便是风雅之事。茶是谦谦君子，不能也不会喧宾夺主，茶的清香映衬出菜肴的核心味道。不仅给予味觉的惊喜，更要透着悠然的诗意。
最能体现这一微妙变化的茶菜，首推淮扬菜里的“龙井虾仁”。如今贵气十足的江南名菜，百年前不过是流行于杭州市井的一种寻常小吃。一道做法地道的“龙井虾仁”，虾肉吃起来鲜滑弹牙，颜色透明鲜亮，吃完之后盘底绝对不能剩下多余的汤汁。炒河虾仁是个技术活，让虾仁里裹着的茶味在唇齿间徐徐释放，对厨师的技术及火候掌握要求极高。一入口茶香四溢，必是厨师不得其精妙之法，失败！
茶在古语有个好听名字叫“荼”。
翻开《诗经》，这样描述它:“谁谓荼苦，其甘如荠”
早春的茶，既保留了为越冬而储备的养分，又吮吸的新春雨露，正是其一生中最肥嫩多汁的时候。
许多茶都可以入菜馔。我却认为都抵不过不发酵的绿茶最有春天的味道。 将那一口至鲜至嫩的茶烙饼、炒鸡蛋都好。亦或是来点豆腐丁，仅用香油和盐，细细拌了。那种接地气的鲜美与清爽，仿佛满园春色融化在舌尖上。
每到孟春时节，最想妈妈发明的“茶饺”。操作倒也简单，85度沸水烫烫，舒展叶片。茶汤和面，茶叶捞出，和炒鸡蛋、韭菜等一起咔咔咔剁碎拌馅包饺子。那滋味，那鲜香，是蹦着、跑着，打着滚儿出来的。
作为“肉食动物”，尝完鲜，就忍不住让荤腥给鲜嫩欲滴的春茶“加戏”。
肉的天然油脂可以减低茶叶的苦涩感，而茶的清香、甘醇化解油腻和腥味。茶与肉馅搭配在一起，清新的田野香气和粗犷的肉香，在馄饨、饺子、春卷里相拥起舞。
特别难忘小时候在江南吃过的“龙井茶熏河鳝 ”。将新鲜的鳝鱼去骨，用龙井茶、米饭、香叶熏熟。鳝鱼肉质鲜嫩、爽滑，有淡淡茶香，全无一丝腥味，就连其中的茶叶嚼起来也别有一番风味。
还有葱油绿茶面，浸了汤汁的面条爽滑有味，洒上芝麻提香，简单却让人忘不了……
反正我吃完立刻变成“亲粉儿”。
和蔡徐坤是一个幸福度。
更诱人的是清水煮蛤蜊，少许姜丝去腥。待蛤蜊煮到
张开时，倒入茶汤，撒点细盐、白胡椒粉调味，真真是停不下来的节奏，令人回味……
当季的茶，如一段适时春光，错过不可追……
春光正好，莫要辜负了那抹新绿。
