在普洱茶界，提起邓时海，几乎无人不知，他是普洱茶复兴的亲历者，更是重要的推动者、传播者。1995年，邓时海在中国台湾出版的《普洱茶》一书，为人们认知普洱茶打开了一扇窗户。更重要的是，他不仅把普洱茶从一种日常饮品提升到了可玩可赏的艺术层面，更是把“越陈越香”这个概念演变成了茶界公认的普洱茶的“核心价值”。
普洱茶，是儿时的故乡情结
邓时海常挂在嘴边的一句话就是：“我今年N岁，我喝了N＋1年的普洱茶。”多出的那一年，是在娘胎里喝的。虽然有点夸张，但是也反映出了他生长的地方－马来西亚的华侨日不离茶的生活状态。邓时海说，他们那里的人不爱喝白开水，早上起来，家里会煮一大壶水，再丢一把茶，全家人不管老人小孩，一天就喝这一大壶茶，几乎把茶当水喝。而一般他们喝的就是普洱茶、六堡茶、寿眉之类。过去交通不发达，走海运要很长时间，绿茶、乌龙茶保质期短，只有那些保质期长的后发酵茶才适应当地的需求，而普洱茶在当时算是高档茶，普通人家一般喝 六堡茶。
1963年，邓时海考上台湾师范大学，毕业后留校当了体育老师，就一直定居中国台湾了。普洱茶是他儿时的故乡情结，成年后，他开始尝试去发掘普洱茶的特色，他觉得这么好的茶，应该在各种茶类中有自己的一席之地。所以，一到假期，他就跑去香港，去一些老茶庄里买茶，和香港的茶人交流，了解关于普洱茶的所有信息。
20世纪70年代以后，中国台湾的茶文化开始兴起，以范增平、蔡荣章等人为代表的台湾人，引领了“茶艺”热潮。但台湾人主要还是喝本地产的乌龙茶、东方美人、红茶等。伴随着中国台湾茶艺兴起的，还有宜兴的紫砂壶。当时对茶感兴趣的台湾人，几乎都会大量收藏紫砂壶。至于普洱茶，那时还没有进入他们的视野。
首开私人定制普洱茶的先河
为普洱茶写一本书，把普洱茶提升到艺术的高度，这个念想在邓时海心中生根、发芽，并经历了很长一段时间的酝酿期。因为一个日常饮品，只有提升到了艺术的高度，它的价值才能不断被传播、被放大。为了搜集资料，邓时海频繁地跑去香港，甚至在1989年他就跑到了云南，去了易武，上了茶山。他还记得第一次去易武的失落，这个频繁出现在号级老茶内飞上的地方，那些知名的老茶庄早已湮灭在历史的尘埃中，易武大街上只有一个国营茶厂的茶叶收购站，传统的制茶工艺也断代了，都没有流传下来，很可惜。他坦言，满怀期望、千辛万苦的云南之行，对他来说收获并不大，大部分资料都是在香港收集的。
再次到云南是1993年，首届“中国普洱茶国际学术研讨会暨中国古茶树遗产保护研讨会”在云南思茅（今普洱市）召开，邓时海作为中国台湾代表团的成员之一参加了研讨会，并提交了《越陈越香－普洱茶高品味的探讨》一文，第一次把“越陈越香”的概念带到了中国大陆。笔者问他当时提出这个概念的时候，与会的人员有没有什么反馈，他说：“他们当时好像都是无感的，没什么反应。
因为当时喝过普洱茶，尤其是老茶的人实在不多。”邓时海回忆道，唯一只有当时参会的一名女士，小时候在勐海生活过，后来随家人移民去了美国，她对普洱老茶比较感兴趣，刚好邓时海身上带着一个紧茶，就送给了这位女士，她说小时候在勐海茶厂见过这种紧茶。这次研讨会的第二个议程是关于古茶树保护的，主办方带着专家、学者们参观了南糯山栽培型古茶树、邦崴过渡型古茶树、大黑山野生古茶树，大家无不被古茶树顽强的生命力和古茶山的生态环境所震撼。邓时海觉得，应该为这次云南之行留下点什么，当时负责接待的人员中有云南省茶叶进出口公司办公室的陈露云，他就委托陈露云帮他找一些南糯山的原料，做一批普洱茶。1994年，第一批“云海圆茶”生产出来了，还用着勐海茶厂七子饼茶的绵纸包装，为了区别，他们在茶饼中间打了个正方形的孔。1995年，第二批“云海圆茶”也生产出来了，用的是景迈山的原料，包了白绵纸。这两批“云海圆茶”量都不大，每批只有一吨多，但这批茶早于吕礼臻的“96真淳雅号”，邓时海也算得上是首开私人定制普洱茶先河的中国台湾茶人了吧。
此后，越来越多的茶商跑到云南做茶，或者找国营茶厂做定制茶，普洱茶开始有了自己的独立商标，打破了中茶商标一统天下的时代，普洱茶的生产厂家如雨后春笋般建立，市场的产品和品牌也越来越丰富多样。普洱茶在落寞了上百年之后，重新回归大众的视野，迎来了自己的黄金时代。
《 普洱茶 》（2016年）
《普洱茶》打开一扇认知普洱茶的窗
1995年，《普洱茶》一书终于完稿了，可是邓时海问遍了中国台湾的书局，
却没有人愿意帮他出版，因为书局的人觉得普洱茶本来就没有多少人知道，
这个书出来更是没有人会买的。直到邓时海找到一个做《茶与壶》杂志的朋友，才勉强愿意帮他出版，印刷的量也不多。书上的茶除了贡茶部分，很多都是邓时海自己收藏的普洱茶，还有些是香港茶人提供的资料。他说，当时这些茶都不贵，比如20世纪50年代下关的铁饼，他后来送给下关茶厂老厂长冯炎培的那片，当时才一两百块钱。笔者问他：“您当时有没有预想到之后普洱茶会发展到今天的程度？”邓时海笑着说：“千金难买“早知道”啊！早知道现在老茶那么贵，当时就不会那么轻易地把它们全部喝 掉了。”
《普洱茶》一书刚出来两年，市场反响平平。邓时海说，真正开始有了转机是在1997年，在此之前，大约1995年后，中国台湾的紫砂壶市场大崩盘，情形应该和2007年普洱茶市场崩盘差不多吧。很多收藏紫砂壶的收藏家开始转而收藏普洱茶，《普洱茶》一书为他们打开了一扇认知普洱茶的窗。另外，1997年，香港掀起回归前的移民潮，很多老茶庄、茶楼纷纷结业，打开仓库，抛售库存的茶叶，这个时候，接盘的也大多是台湾人，包括一些在香港的福建籍茶人。那时台湾人对普洱茶还是很懵懂的，只是隐约觉得这个茶有收藏价值，很多人都是拿着邓时海的书按图索骥，照着图片买茶的。
越陈越香，从众人无感到行业共识
2003年以后，普洱茶从珠三角开始复兴，并迅速蔓延到了全国。2003年，邓时海第一次到广州作茶文化讲座的时候，发现《普洱茶》已经有盗版书了。2004年《普洱茶》简体字版正式由云南科技出版社出版。“越陈越香”的概念也在大陆的普洱茶圈子里不断扩散，并逐渐被大家接受，最后演变成今天的行业共识。与此同时，中国台湾的很多老茶也在2003年以后经由台湾茶商的推广不断回流到了大陆。邓时海说：“普洱老茶在台湾就像一个过客，真正消费掉的并不多。”慢慢地，香港的很多老茶也回流到了内地。
《普洱茶续》（2005年）
当笔者问邓时海，是在什么契机下把“越陈越香”这四个字和普洱茶联系在一起时，他笑着说：“很少有人问我这个问题呢！”他说，中国台湾有一种金门高粱酒，刚做出来的时候，很烈，非常刺激，但是放上十几二十年以后，就会非常香醇，刺激性降低，新酒和老酒有很大差别。“越陈越香”的概念，最早是来自古人对酒的形容，在喝酒的过程中，他想起了普洱茶也像高粱酒一样，新茶很苦涩、刺激，老茶却非常醇厚，于是他把这个概念大胆引入普洱茶中。
其实，“越陈越香”的概念早年在茶界也是颇受争议的，因为从科学的角度来说，普洱茶在存放过程中，芳香物质是锐减的，不可能越陈越“香”，但是后来，大家慢慢接受了广义上的“香”，它指代的是普洱茶在后期陈化过程中品质提升的综合表现，比如茶汤由黄转红，茶性由寒转暖，滋味由苦转甘，口感由涩转醇等。普洱茶是时间雕琢的艺术品，“越陈越香”是普洱茶区别于其他茶类的关键，是普洱茶不仅能在六大茶类中占据一席之地，更是全国茶类第一品牌的魅力所在。所以，发展至今，普洱茶的“越陈越香”已经成了不折不扣的行业共识。（作者：黄素贞，来源：普洱杂志）
