近几年,荒野茶像匹黑马,冲进人们视野,凭借其独特的滋味,斩获许多茶友的欢心。那么究竟什么是白茶的荒野茶呢?
“荒野”,是福鼎白茶近些年备受茶客追捧的一个品类,他是茶人追求味蕾上的极致体验。
荒野茶不是“野生茶树”,一般都是人工开垦茶园,后期荒废。城镇化如火如荼,一些茶农放弃种茶去从事其他工作,茶园荒废了;有的因为地处偏远,采摘困难导致管理成本高,最后无人管理,任其自由生长;有的是人民公社时期,生产队遗留下来的茶园,后期因种种原因抛荒。
而这些历史遗留下的荒茶树有多少?疏于管理的存活概率是多少?被发现的概率是多少?一株品质好、荒龄长、够荒够野的茶树能有多少产量?概率的事情是很难界定的,但足以证明荒野茶的珍贵与难得。
茶树自然生长过程中,由于顶芽接触到的阳光多,生长旺盛,侧芽生长较弱或缓慢,呈现明显的顶端优势。为了提高产量,人工管理的茶园要修剪和台刈(yì),让茶树长出更多具有生长力的枝条,从而提高产量。
荒野茶没有人工的干预,不经修剪和台刈,任其自然生长,这些茶树,根深扎土壤、茶树茎干奋力向上生长,时至现在,长成小乔木,参差不齐,多数高过头顶,有的甚至三四米。
荒野茶的采摘是非常不便的,它分散式生长在坡坡坎坎,总要缩身钻入深处,再踮脚拉下一枝来,才采得到最顶上的嫩芽,有的甚至需要搭梯子。采摘效率也非常低,一个工人一天只能采摘一到两斤的鲜叶,满足不了规模化的生产要求。甚至需要投入一定的开发力度,要克服很多困难,要做很多超出标准化管理之外的动作,方可获得少量产量。
由于生长环境、地点等条件的限制,荒野白茶一年只采摘一季,通常是在春季采摘,采摘品类多为白毫银针、白牡丹,使得荒野茶的产量更少。
像这种超过一人高、单株种植且没有经过人工修剪的茶,一般会被外界描述成荒野茶,连续2-3年不修剪的茶园茶也能长成类似荒野的样子,枝干细长。鼎白的荒野茶除了看高度,它的主枝干很粗,放荒的年头长。但这类单株的茶,在鼎白的体系里,单株放荒的年头与荒野茶树相差无几,和荒野茶是平行的两个体系,提供的是两种不同的口味体验,各有所长。
虽然量不大,但它们制出的茶,内质丰厚,更为耐泡,滋味更醇厚,口感更霸气,香气更扬更饱满,饮之体感强烈且舒适,微微发汗。
荒野茶的茶汤,呈流光溢彩的金黄色,金波盈盈,具备普通新茶所没有的稠滑油润,是可以看见的内质丰富;茶的香甜与茶汤融合度极高,一口下去,齿颊留香,嗓子眼里都是那种丝丝缕缕的甜,满口生津,这种甜来得快、来得持久,让人念念不忘。细细回味,只觉得非常的纯,纯得干净、纯得利落,纯到意蕴悠长。
一般新茶是不能闷泡的,味道会苦涩,但内质丰富的荒野新茶不仅可以闷泡,甚至能hold住紫砂壶的考验。
到底怎样才算荒野茶?行业内的标准不一,荒了1年、5年、10年、20年的荒野茶滋味是不同的,荒龄越高的茶树,荒野之气才越显。
鼎白的标准简单又严苛:完全自然生长,没有人工干预;远离市区,抛荒了20年以上,经过漫长岁月的自然同化的。
这种树龄30年以上,已经放荒10年以上,主干较粗
荒野茶的制作是难得的,因为是自然生长,长短粗细并不一致,芽叶的大小、含水率很难保持在同一个标准。白茶的萎凋讲究均匀地走水,尤其我们是做72小时日光萎凋,在同样的作用力下,要保证含水率有较大差异的茶青均匀地走水,就需要更细致地对待。既要令成茶毫无青气与涩感,还要保留着山林自然的清新气息,就要在对的时间做对的步骤,让阳光、风、空气接触到每一片鲜叶,形成细腻的转化,还原荒野之美。
好的荒野白茶,即便你不懂白茶,或者很少喝茶,亦会爱上此茶。