年轻时大骂喝茶的人装，还苦口婆心劝喝茶的人，人生应该放飞自我。结果没到30岁，乖乖捧起茶杯，一杯又一杯，做梦都希望身体在源源不断的吸收茶叶的养生能量。嗯，真香。
刚入茶门的小白喝了九块九还包邮的茶叶，吐槽奸商横行于世，茶叶也不过如此。几个月前，嗅了一口普洱茶的蜜香，立马拉出笑脸问这货儿哪里能买到。嗯，真香。
土豪家的傻儿子喝惯了拉菲，到哪里混都带着头顶洋货的优越感，嫌弃茶叶泡的麻烦，发誓今生只做酒痴。结果喝了几泡传说中的老班章，重新立下毒誓，春天要上茶山收点好茶慢慢喝。嗯，真香。
嘴上说不要，身体却很诚实，这种自我打脸的行为，被称为真香定律。用今天的行为否定昨天的说辞，表面上是一个耳光扇在脸上，还不敢喊疼的尴尬，但更深层次，是一个人傲慢与偏见的解药：
青少年时候看不起茶，学了点知识，更觉得喝茶的人装x，在经历生活磨砺和人情冷暖后，认清了世界的真相，不知不觉间就捧起了茶杯。
中国人的茶叶情怀，每一代都从“看不起”走到了“真香”，普洱茶，毫无疑问是中国茶界真香定律的集大成者。
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中国茶叶香飘世界史
在说普洱茶真香之前，很有必要捋一捋中国茶叶是怎么香飘世界的！
印度人说他们才是世界茶叶的发源地，额。。。三哥不仅喜欢火车和摩托开挂，还喜欢开这种国际玩笑。
茶叶起源于中国，这是不用争辩的事实！
汉朝之前，茶叶几乎药用，到了汉代，朝廷贵族有吃茶的习惯，茶叶真正流通开，是在唐宋，上至宫廷官僚士大夫，下到市井百姓，都被茶叶深深折服。
也正是唐宋天朝鼎盛时期，茶叶传播到了朝鲜和日本（有木有一种泡菜换茶叶的既视感）。
到了大航海时代，葡萄牙神父加斯帕到达中国，成为第一个喝到茶的西方人，他在《中国志》里写到：如果有人或几个人造访某个体面人家，那习惯的做法是向客人献上一种他们称为茶的热水。
第一个尝到茶叶的是葡萄牙人，第一个把茶叶传到欧洲的却是荷兰人。十七世纪，荷兰人把西班牙无敌舰队一顿狂揍，打回了老家。又一顿狂揍，把葡萄牙打得满地找牙。
为了垄断东方贸易，1602年，不可一世的海上马车夫成立“荷兰联合东印度公司”，把茶叶从中国和日本运到欧洲，中国茶开始了世界化的过程。
茶叶刚到欧洲，没什么名气，擅长套路的荷兰人想出了商业绝招，把茶叶包装成包治百病的神秘东方树叶，开始大力推广（这一招，400年后同样有效）。
但是，荷兰人经营的茶叶毕竟有限，仅仅流通于西方贵族阶层。一直到英国崛起，英国人跟荷兰人打了三架，最终成为日不落帝国。
当时大清朝与英国东印度公司的贸易中，英国人钱没挣到，还要进口大量的茶叶，总之一直亏，加上当时茶叶利润可观，丧心病狂的英国佬双管齐下，一方面走私鸦片扭转贸易，另一方面派出商业间谍。
走私鸦片，历史课本上已经有了，必须说的是盗取中国茶叶种植技术，历史上最大的商业间谍——罗伯特 福琼。
洋鬼子罗伯特 福琼进入中国后，剃了头发、扎起辫子，披上中国长袍，从上海出发，混迹在茶农队伍中，经嘉兴，杭州前往徽州、严州等我国茶叶主产区，最后返回上海。
伪装成中国人的罗伯特 福琼（右三）
休整一段时间后，他又从宁波出发，经衢州到达武夷山种植区，最后将得到的茶种，茶工等带到今天喜马拉雅山南麓。
茶叶在印度试种成功后，英国人并没有停下脚步，而是在殖民地大面积推广。
1854年到1975年，英国茶叶进口量上升了8倍，茶叶被广泛传播到世界各地，不再是奢侈品，而中国茶叶，出口量直线下降。
软弱腐朽的清王朝没落了，中国茶叶也随着没落（国不强，哪有茶叶强），后来，经过战火破坏，中国茶叶再没有出现明清的辉煌。
直到改革开放，时代又扛起了经济建设的大旗，中国换了新面貌，中国茶叶也有了新的发展空间。
1978年，茶叶生产体制改革，茶农分产到户，茶农种茶积极性瞬间爆棚，产量轻松超过中国茶叶历史鼎盛时期1886年的23.4万吨。
产量上去了，但中国茶叶依旧一片混乱，这才有了1979年，安徽农大陈椽教授发表的《茶叶分类的理论与实际》里，按照工艺和品质差异，将中国茶叶分为六大茶类：绿茶、黄茶、黑茶、红茶、青茶、白茶。
六大茶类发展了几十年，始终有品无类，一边是国家飞速发展，经济刷刷刷的直飙，另一边是六大茶类止步不前，无法满足消费者的需求。
在这种情况下，普洱茶辗转香港（1950—1978），日本、法国（1978—1989），台湾（1990—2002），最终又风靡大陆。
说了这么一大堆，重点只有一句：有人说普洱茶完全是炒作起来的怪物，这一点都不香。21世纪初，普洱茶在大陆横空出世，看似是偶然，其实，是中国经济与茶叶发展的必然，港台资本炒作普洱茶，卷走了一把钞票，但最终，为时代做了嫁衣。
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普洱茶真香
2018年，普洱茶产量17万吨，这么点产量，只够填饱国内普洱迷们的胃口，这注定了普洱茶无法像红茶、绿茶一样，动不动搞出个上百万吨的壮观场面，只能走上一条独特的稀有之路。
1999年，港台几个商人跋山涉水，奔波万里来到云南，在一家快倒闭的茶厂找到十多年前的普洱茶时，几乎喜极而泣，愿意花高价将这些卖不出去的普洱茶打包带走。
但是淳朴的云南茶厂老板，以为普洱茶只有三年保质期，宁愿茶厂倒闭，也不愿意将“没有安全保障”的普洱茶卖出去害人，干净利落地将那一堆老年份普洱茶倒进了河里。
港台商人看着金光闪闪的钞票被河水冲向远方，心里五味杂陈，普洱茶真香序幕也由此拉开。
普洱茶刚活跃在大陆市场的时候，很多茶商不屑一顾，几乎都看不起普洱茶，那种云南山沟沟树上的大叶子造不起什么势，抢占不了我的红茶、绿茶、花茶市场。
然而，短短两三年的时间，普洱茶竟疯狂到全民疯抢的地步，一觉醒来，价格又涨了，茶商这才突然醒悟，普洱茶的崛起没那么简单，现在冲进去一定还能捞一把，很多人一拥而入。
盛极而衰在普洱茶身上展现得淋漓尽致，一场雪崩，让来不及出手的茶商，一夜之间从百万富翁跌到贫穷的深渊，多少茶商在心里发下毒誓，再也不碰普洱茶。
当时不少专家学者组队跳出来围攻普洱茶，更有人说普洱茶是茶行业的耻辱。
普洱茶天生黑红体质，黑的越猛，红的越快，所有的质疑，最后都被品质打脸。
普洱茶遭到重创，痛定思痛，要在竞争激烈的茶叶市场中占有一席之地，决不能跟其他茶叶一样散漫式发展，必须打出自己的独特招牌，名山古树纯料。
普洱江湖，风景一片大好，曾经立下毒誓不再碰普洱茶的茶商，又重整旗鼓，改头换面进了茶山。
普洱茶商的真香精神，直接带动了消费者喝普洱茶。
普洱茶越陈越香是谁提出来的，众说纷纭。
江城“敬昌茶号”负责人马桢祥，在上世纪六十年代初期撰写的文章《泰缅经商回忆》中，就有对越陈越香详细描述。
1990年出版的中国土产畜产进出口公司云南省茶叶公司的《茶的故乡——云南》一书中也写到“云南普洱茶有越陈越香品质好的特点，可以长期保存饮用。”
普洱茶越陈越香的说法刚被翻出来的时候，大陆普洱茶文化还是一片空白，一些专家立即狂怼：你以为是酒啊！几片破叶子也能越陈越香。很多喝惯了红茶、绿茶的茶客，果断跟风，说普洱茶欺骗消费者。
三五年之后，一些存了几年普洱茶的人，拿出几年前的普洱茶一喝，普洱茶的质量比前几年翻了几个倍，云南茶城更是有不少人靠存普洱茶实现了财富自由。
这回，与墙倒众人推完全相反，消费者都想尝尝陈年后普洱茶的口感，一泡普洱，如梦初醒，越陈越香奠定了普洱茶的江湖地位，也成了行业共识。
当年骂普洱茶破叶子的人，也托人买几提普洱茶藏在家里慢慢享受。
2009年，普洱茶名山古纯提出来的时候，茶界大师评头论足：那是一小部分人玩的东西，名山古纯严重脱离了消费者的需求，没有满足广大茶客的饮茶需要。
四年之后，普洱茶发展到了一个小巅峰，名山古纯真正被消费者接受，古树茶的香气、口感、滋味、耐泡度都让人倾倒，很多茶客直接把普洱古树茶作为喝茶的终点。古树的疯狂镶嵌着普洱的高光，一番风景，好不热闹。
几年前骂古树纯料的专家大师也经不住诱惑，躲在家里泡了几饼古树茶，几年前打在脸上的嘴巴，反而衬托出古树普洱茶品质的诱人。
对新事物的不信任感，一直扎根于人性深处。可是眨眨眼睛，一觉醒来，打脸来的太快。
近20年才崛起的普洱茶，一直饱受质疑和争议，甚至被人妖魔化，一些茶商心里还有被07年崩盘支配的恐惧，会想当然的以为炒作起来的普洱茶会重返07年的悲剧，但一坐下来还是会泡一壶普洱，慢慢品尝生活的滋味，毕竟，普洱茶的品质已经深入人心。
普洱茶短短20年，一路走来，遭遇了太多的污蔑与质疑。无论茶商也好，消费者也罢，从否认到真香，并不是丢脸的事，抱着diss过普洱茶，就不喝普洱茶的心理，自以为保住了面子，其实是被好茶所抛弃。
普洱茶也好，整个茶行业也罢，敢于diss，也敢承认打脸，才是这个行业真实的状态。
茶行业里，所有人都想做茶界的弄潮儿，没有人愿意成为行业的弃儿，这是茶叶真香文化盛行的根本原因。
