下关沱茶，在普洱茶界可谓是无人不知，无人不晓。
它与云南白药，和云南香烟一起，被称为“滇中三宝”，为云南的经济发展，做出了不可磨灭的贡献。
第一个普洱沱茶，就是在云南的下关地区生产出来的，因此又名下关沱茶，虽然现在普洱茶界的龙头是大益茶，但单论历史和资历的话，大益是远远不如下关沱茶的。
沱茶最早甚至能追溯到明朝年间，明朝著名博物学家谢肇制，曾在《滇略》一书中记载有团茶：“士庶用皆普茶也，蒸而团之”。
而下关沱茶的外形，正是来自上文的“普洱团茶”，后又与清代的“女儿茶”融合演变，属于典型的紧压茶，其形似窝窝头，凹面好似厚壁小碗，凸面有像小圆馒头。
其加工演变过程源于明代的“普洱团茶”和清代的“女儿茶”，1902年由下关”永昌祥”商号成功定型，至今已有一百多年的历史。
而下关沱茶的正式创制，则是清朝末年的1902年。
文献《喜洲镇志》有记载：光绪二十八年，喜洲行商严镇圭，与江西彭永昌一同创办了商号”永昌祥”，收购茶叶原料，生产普洱沱茶。
虽然记下这段历史的，只是一本默默无闻的镇级日志，原文也只有寥寥二三十字，但却注定要名垂青史，普洱茶界的传奇——下关沱茶由此开启。
下关沱茶的传奇
1941年，云南茶贸公司与蒙藏委员会集资共建了康藏茶厂，而这家茶厂就是后来大名鼎鼎的下关茶厂。
从这个时候开始，下关就在专攻沱茶，时至今日，沱茶仍然是下关最知名的标签。
1942年，下关茶厂销往川藏的紧压沱茶受到了当地人民的欢迎，市场供不应求，一时间仿制品四起。
于是为了树立品牌，下关茶厂注册了「宝焰牌」这一品牌。
1955年的三大改造中，永昌祥等知名商号在下关的茶叶加工厂，一并加入了改名不久的下关茶厂，下关茶厂规模进一步扩大，隐隐有全国茶厂之首的风采。
1972年左右，下关茶厂深入研究普洱茶后发酵原理，并于次年与昆明茶厂一同发明了普洱熟茶。
1976年，普洱熟茶的销路逐渐打开，省公司要求下关、勐海等茶厂，加大普洱熟茶生产力度，并为各家茶厂标号，其中下关茶厂以76开头，末尾为3。
90年代，晋升为国家二级企业的下关茶厂，接连注册了宝焰牌、松鹤牌等商标，并与云南茶叶进出口公司和重庆茶叶公司等五家公司，共同成立了云南下关沱茶股份有限公司。
1996年，甲级下关沱茶包装绵纸上的标志，从由原先的「甲」字更替为了厂徽图形，也是大致从这个时期开始，下关第一茶厂的地位开始不稳，并在之后的十年间被大益茶超越。
2000年下关茶厂大众沱
百年老厂的衰颓
从上文中我们不难看出下关茶厂在普洱茶界的超然地位，但就是这么一家历史悠久，产品优良的国营茶厂，却被大益这家民营公司打败。
这其中的原因曾经困扰了笔者很久，在请教过好几位茶圈老前辈，并在一些历史资料中寻找蛛丝马迹后，笔者总结了下关衰落的原因：
最重要的原因，其实是国营茶厂这个身份的束缚。
年龄大一些的茶友们都知道，在计划经济年代，国营二字代表的是最高水准，80年代极盛时期的下关茶厂，茶品一度远销至欧洲，日本等国家。
但随着改革开放的春风吹遍祖国大地，民营经济如雨后春笋般迅速发展，勐海茶厂与时俱进，力推自家创立的“大益”分公司。
改制成功后的大益，管理层全是经验丰富，思想开明的中年人，一些尸位素餐的高管被全面换下，经营思路十分开阔，营销策略更是多样。
但下关茶厂还是岿然不动，坚持以国营制度运营，经营思路还是几十年前的老一套，这在很大程度上，束缚了企业的健康发展。
而在下关茶厂固步自封的时候，普洱茶界正迎来第一次热潮，在全新的历史机遇下，其他各家茶厂都在飞快发展。
这种此消彼长的趋势，一如当年闭关锁国，导致落后挨打的清王朝。
除了最主要的经营不善外，还有一个很特别的原因。
那就是下关这个名字寓意不好。这个原因乍一看似乎无关紧要，但普洱茶的中老年主力消费群体中，是很讲究风水文化的。
我们都知道下关沱茶的名字源自其最早的产地，但下关一词又与“下官”同音，我们可以试想这么一个场景：
领导，这是我给您买的下关沱茶...
局长，之前送您的下关普洱茶口感如何...
国人在送礼方面就是这么讲究，送钟表就是“送终”，送茶杯就是“悲剧”，那送下关普洱，也会有让他“下官”的意思了。
虽然不是所有人都在意这点，但在20年前，给人送礼确实是蔚然成风，这种行为本就图个吉利，你送大益，肯定要比送下关的寓意要好。
不过凭心而论，笔者觉得哪个品牌衰落，哪个品牌反超，对于喝茶人来说，都不如茶叶本身的品质来的重要。
不管茶厂发展如何，笔者仍然喜欢改制前的下关沱茶，尤其偏爱那股独特的烟香。
下关烟香的秘密
“无烟不下关”，相信很多老茶人都听过这句话，时至今日，这股独特的烟香，已经成为了下关沱茶的味觉烙印。
下关的烟香不是刺鼻的，而是令人舒适的。
细细品饮一番，能发现烟香已经深深地融进了茶汤中，甚至能一直持续到品饮后期的甜水阶段。
下关的烟香不会喧宾夺主，而是与茶香相得映彰。
茶叶本身的香味，不仅不会被烟香掩盖，甚至还能提高到更高的层次。
一口下去，能明显感受到茶汤丰富的香气。
这种烟香的来源，可谓是众说纷纭，其中根据地区等因素，大概有环境因素论，生产因素论，以及光照因素论。
下关的本地人认为，烟香是茶厂周围的环境导致的，这是因为下关茶厂的不远处，就紧挨着一家烟草厂，居住在下关茶厂附近的居民，都能闻到很重的烟草味。
而普洱茶吸附异味的能力又非常强，因此烟香很可能是茶叶在存放时，吸附了隔壁的烟草味而导致的。
但烟草的味道非常呛鼻，和茶叶的烟香千差万别，因此这种说法明显站不住脚。
而下关茶友们大多觉得，烟味来源于生产过程中的柴火味。
在之前很长一段时间，茶叶原料的杀青干燥等初加工环节，都是由茶农自己负责的，茶厂只负责上门收取半成品茶青。
在这些初加工中，茶青难免会吸附到炉灶里柴火的烟气，进而一直带入到消费者手中，茶叶的烟香，与柴火的烟气确实有相似之处，这种说法似乎有一些道理。
但正主又是如何看待这个问题的？
其实说来可笑，在2012年之前，下关茶厂自己也对这股烟味一知半解，连下关的副总经理杜发源也说过：我们最早也觉得烟味的来源就是柴火。
虽然由于特殊的历史原因，“烟味”几乎已经是下关沱茶的代名词，但还是有一部分茶客因为喝不惯这股烟味，而放弃下关沱茶。
对于下关茶厂来说，这种不可控的烟味，无疑是一个“危险份子”。
为了洞悉烟味，扩大市场，下关曾经自己操作初加工，想通过严格选料来寻求烟味起源。
下关茶厂1992年绿盒生茶
但在经过数次实验后，下关茶厂发现了一个无奈的事实：
初加工环节所造成的烟熏味，和茶叶本身的“烟香”完全是两码事。
而且柴火导致烟香的说法其实也有漏洞：
下关茶厂为了支撑起每年近千吨的产茶量，需要从全省30多个地区收购原料。
这其中的变量数以千计，而烟香味却能一直稳定，这似乎有些说不通。
就在烟味来源探寻陷入僵局的时候，一位有着近30年制茶经验的技术人员站了出来，
他就是下关公司技术部经理陈辉。
陈辉认为所谓的“烟香”，其实是由“太阳味”转化而来的，并给出了三个足以支撑起这个观点的原因：
第一，凡是有烟香的下关沱茶，其原料都经过了烈日暴晒，充分暴露在紫外线下过，并在温度相对较低的干燥的茶仓中，存放了两年以上。
第二，经过日晒的茶叶原料，放在西双版纳的茶仓，和放在普洱市茶仓，烟香都是有差别的，这是因为每个地方茶仓的温湿度，都是不同的。
第三，茶叶的烟香，其实更体现在味蕾，而不是鼻腔内，也就是说烟香，其实是味觉主导的一种感官享受，而这也是烟香与烟薰的差别所在。
第四，经研究发现，一般茶青茶区海拔越高，烟香味就越重。
这是因为高海拔地区的紫外线更强烈，晒青毛茶的“太阳味”也比较重，而经过存放后其他香味相对消散，烟香味就会很突出了。
第五，存放时间不长的新料，是没有烟香的。
03年以前的下关茶厂，是说一不二的老大，收购原料时，都是他挑剩了才轮到别人。
时间一久，就有了一个不成名的传统：
茶仓里的原料库存，不得少于5000吨，而且老料用完才能补新料。
这使得下关茶的所有原料，起码在仓内待了2年。
在辉煌的90年代，下关也曾出现过，原料供给不够市场需求的情况，当时很多老茶客都能尝出，这些新茶的烟香确实比较单薄。
虽然以上5点已经十分充足，但烟香的真正成因，还需要更详尽的科研成果来证明。但不管怎么说，
烟香的来源，算有了一个逻辑自恰的说法。
一部下关百年史，阅尽人生无限事。
曾有一呼百应时的意气风发，也曾将龙头老大的位置拱手让人。
下关茶厂其中的沧桑变化，实在是让人唏嘘不已。
好在，传统的烟香尚有，当年的好茶也在。
那就不必再伤怀，为了下关茶厂的明天，共同举杯吧！
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