■ 文｜天火 图片来源于网络
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茶山行也带动了复古风，上山的茶客收购毛茶，不少人也会选择古法石磨来压茶。名茶古寨的古树茶，成品又是采用古法制作。两者相加，倒是赋予一片茶许多特殊的意义。
虽然采用了古人制茶的工具，但现在压制出来的普洱茶与当时古人的产品相去甚远。
首先选料上面，春茶古人都是拿来做滇绿的。
这点清代学者阮福在《普洱茶记》中就写的清清楚楚“其治革登山有茶王树，较众茶树高大，土人当采茶时，先具醴礼祭于此，又云茶产六山，气味随土性而异，生于赤土或土中杂石者最佳，消食散寒解毒。于二月间采蕊极细而白，谓之毛尖，已作贡，贡后方许民间贩卖。”
当时进贡皇家的春茶都是芽尖做的绿茶，这跟现在春茶压饼是有着巨大区别的。
至于清末民国时期的饼茶。据一些老茶号的记载，当时压制成饼的产品都是春茶、夏茶、秋茶混合在一起压制的。这与现代做茶的风格又截然不同，这种混合压制的方式就算有人压茶，对外宣称要么是春茶，要么是秋茶。反正在主流的产品中，我从未见过有茶商做过这样的产品。
产区问题也很重要，古代的普洱茶主要出自古六大茶山。
像勐海产区在那时是名不见经传的。像老班章这样的村寨更是闻所未闻，冰岛那更是连名字都不会有。古代的普洱茶主要集中在易武产区，像“瑞贡天朝”的牌匾就是那个时代的见证。用老班章的春茶，采用石磨压制的方式，再搭上“贡茶”的标签，这就很滑稽。
古代的制茶工艺跟现代也截然不同。
根据《普洱县志》记载，当年的贡茶工序有数十道之多。因为年代久远，现在的人只能还原晒茶、蒸压的环节。至于说对茶叶做的其他处理，许多都成了谜团。
在口感上面，古人更强调茶叶的甘甜，现在则注重生津、回甘。在古代苦涩度高的茶是劣品，按照这个标准，勐海茶区的茶是很难入古代贵族的法眼的。
相对于古法制茶，我觉得学习古人制茶认真的态度最重要，精雕细琢才能出现真正的好茶。至于还原古茶，也要结合现在的品饮习惯。
