每一饼流向市场的垃圾茶，都是始作俑者自造的一枚“耻辱勋章”。
这两年，出于开发年份茶市场的需要，既试到了为数可观的好茶，也见识了不计其数的伪茶、劣茶。
年份茶最大的问题是后发酵品质不均，可溯源性差，真伪鉴别难度大。市场上虽然充斥着形形色色的年份茶，但却极其缺乏专业的审评机构或平台。有销售意向的商家各自为政，往往有意无意地将许多并不靠谱的年份茶抛向了终端消费市场，可谓贻害无穷。
不久前，试到一款某普洱茶流通商极力推荐的“普洱茶十大知名企业”年份茶。年份确实有些，是2007年的出品（这对于普洱茶来说却是个不光彩的年份）。茶饼包装完整，有自然陈化的沧桑感。揭开包装纸，条索则是暧昧的细碎，干瘪，柔弱，全无大叶种的风采。仅从观感层面，这款年份茶已显出诸多可疑来。
开汤，汤底显得浑浊，杯底略有飘忽的香气，却与普洱茶自然陈化后的香气不同，更接近过期的老绿茶。
抱着“神农尝百草”的心态，抿了一小口茶汤，一种难以言传的薄寡涩苦在舌面铺排开来，且伴有类似泔水的破败之味……忙不迭地转身吐掉，胃中兀自翻腾不已。细看包装，上面堂而皇之印有“南糯山、布朗山”等古茶树原料字样。如此条索与开汤表现，与包装描述哪有半点关系？
这种情况在试茶过程中经常遇到。年份茶审评，考验的是试茶者的综合素养，不单涉及对行业基本面的了解，品牌的认知度，原料、工艺及后发酵的差别，还有口腔反映的灵敏度，味觉、嗅觉的判断力，需要长期大量的品饮实践与数据积累，决非一朝一夕之功。更重要一点，还要看试茶者自身的定力——唯有不受功利左右，始终保持“放空”心态，方可直抵茶之真谛，从茫茫“弱水三千”找出可供品饮的一碗茶汤来。
即使身为年份茶品鉴的行家，也要对年份茶流通商的推荐保持足够的警惕与冷静。绝大多数流通商针对的是B端市场（商对商），在他们眼中并无好茶劣茶之分，只要有利可图，垃圾也可以摆上桌面公开售卖。商家极力推荐的，未必就是具备起码品饮价值的，他们的首要目的便是甩货，大量地甩货。前述某“普洱茶十大知名企业”年份茶能摆上流通商的货架，便是典型例证。
2007年普洱茶炒作巅峰，大量外省非大叶种原料涌入云南，压成“七子饼”后又流入炒家的仓库。一些知名品牌企业，就是在这轮炒作虚火中暴露出了毫无底线的制茶态度。作为品饮消费者，千万不要只盯着这些茶厂的占地面积有多大，厂房建得有多漂亮，它们生产的垃圾茶就足以表明，起码在一个阶段内，所谓“十大知名企业”就是个笑话——既不懂制茶，又不尊重市场，什么钱都敢赚，充其量只是扮演了一个只会压茶且毫不负责的加工商角色。知名，也要看是好名，还是恶名。时至今日，这些茶企仍无法在品饮市场翻身，这都是咎由自取。
可以毫不客气地说，当前市场上流通的年份茶，有相当一部分是可以直接丢进垃圾桶的。而每一饼流向市场的垃圾茶，都是始作俑者自造的一枚“耻辱勋章”。厂家不可不慎欤！
回到品饮原点，还是那个老生常谈的话题。从浩如烟海的年份茶库存中发掘真正能喝的好茶，这既是个技术活，也是个良心差事。
离开品饮不谈茶，这是底线。
文：老茶鬼（茶界独立评论员）2020.9.6
