被逐渐玩坏了的山头茶
“山头茶”概念的出现源于所谓的“一山一味”，作为与传统普洱茶“拼配工艺”唱对台戏的“纯料工艺”已经成为当今普洱茶消费大潮不可忽视的现象。山头茶对消费者的意义严格来讲实际就是一种品牌选择，所谓“选山头还是选品牌这不是问题”的根本原因是两者的内涵根本就是一回事，作为消费者无论选择大益的班章还是下关的班章，倘若是真正的消费行为，那么山头班章作为品牌无疑是在公司品牌之前优先考虑的问题，喝班章而不是大益是似乎很直接的结论。
山头茶造神运动:老班章中国普洱茶第一村
现代山头茶的鼻祖是1994年中国台湾茶人重回易武的寻访之旅，时任中国台湾茶联会会长的吕礼臻，率曾至贤、陈怀远等20余位台湾茶人，进入六大茶山的“朝圣之旅”，作为以易武为代表的山头茶复兴的重要标志性事件之一。
茶人吕礼臻先生
现代山头茶鼻祖:易武正山
登峰造极的是2011年开始的勐库冰岛村茶，经过10多年的发展，冰岛村的山头茶势头完全盖过了大名鼎鼎的云南勐库大叶种普洱茶，当年戎氏集团当家人戎加升先生在双江县里的名片策略的确定时据理力争坚持勐库大叶才是双江的名片，冰岛不是，质问:双江名片的确定是造福全县茶农还是造福一个村的茶农？他拍案而起，没有给县领导丝毫脸面，在纷扰浮躁的普洱茶行销年代里，戎加升站在一方净土，拒绝随波逐流，牢牢守住传统，始终立于双江的大山大水。从原料产地而言，山头茶的出现让原料的供应变成了奇货可居的奢侈品了，对临近产区无疑是有失公允的，冰岛茶好，难道地界、南迫、大户赛、小户赛就不好？显然不是，资本推手的介入让山头茶成为敛财的最直接快捷的方式。如果说市场培养了山头茶的拥趸者，那山头茶的市场又是谁培养的？这是一个值得业界和消费者都要思考的问题。
戎加升先生
冰岛村
冰岛茶
山头茶的一山一味，让普洱茶有了更多可以玩味的乐趣和享受吗？除了资本的欢歌，我实在看不出此类山头茶的过人引人之处！难道这真的是羊群效应在发挥作用吗？人家在喝山头茶，自己不喝喝山头茶都不好意思出街的感觉吗？普洱茶的山头茶的概念从一个大范围的区域渐变成一村一寨之时，就是清然认为的山头茶逐渐被玩坏的时候，山头概念的本质，本就是一个大产区的概念，就像葡萄酒中波尔多、罗纳河谷、教皇新堡、勃艮第等一样，易武六大茶山、贺开山、景迈山、布朗山、南糯山是山头，它的不同海拔高度、不同生态环境、不同季节原本都是多样性原料的来源，但如果细分到一村一寨，从村寨里面再细分出来一株一树，这种山头茶无疑是玩概念玩的走火入魔。所谓核心微产区的概念只是把这种偏差正名化而已。有文章讨论山头茶的历史出处，最早出现在乾隆年间进士檀萃的《滇海虞衡志》首次提出了古六大茶山，这里的古六大茶山是一个覆盖澜沧江两岸幅员辽阔的大茶区，其内涵怎么会是一村一寨的山头茶？
山头茶
山头全是茶
被逐渐玩坏了的山头茶真的是我们这个时代无可奈何可悲可叹的现实，这可能是一个冷笑话，难不成这些个卖茶的真的都缺一张老班章的身份证！
