当越来越多人喝普洱的时候,普洱的原性却离我们越来越远。所以难怪我们有时候不知道普洱的好，因为我们根本无法喝到好的普洱。
普洱茶，就像法国红酒一样，是“祖父做孙子卖”的事业。传统的普洱茶，以最高要求条件，也是很古以前，云南居民的普遍做法，就是将日晒的毛茶制成青饼，干仓保存。在这个条件下所得到的品味，才被认为是普洱真正的“茶性”。
我们可以想象一下，如果我们有一大片的古茶园，春秋两季，摘下最肥厚的茶叶，在阳光下晒青，然后在干仓的条件下保存，一定会保持着原有的：“新鲜自然”。
而事实上是，为了尽快产生“当天出厂，立即销售，马上饮用”的大众化经济效益，熟茶占据了半边天。普洱本是青饼后发酵茶，以生茶存放即使历经百年仍可泡出新鲜感。而经渥堆发酵的普洱熟茶，普洱新鲜而有活性的魅力提前透支殆尽，越陈越香，变得越熟越香。
而再看最高标准的：“日晒”。以前普洱茶没有盛行之时，茶厂规模不大，大多数是日晒干燥，当然这得看天吃饭，在今天的市场经济以效益为中心的理念下，原本宽阔通畅的院子赫然被半封闭式的晒青大棚占据，烘干机已经配置在旁虎视眈眈。自然摊放的口感最为新鲜，但很可惜，除非自己喝，为了大规模大生产，热风热气萎凋的方法已经成了主流。
再看最高标准的：“干仓”。也许云南兄弟们从来没有想过，用什么湿仓的办法可以把普洱茶的陈化加快，但是在普洱盛行后，这个工艺被越来越多的人琢磨。后来，还有退仓，还有轻度湿仓。不管怎么样，至少可以肯定，干仓出来的茶，才是最自然最美好的。
本来，这些都是普洱茶的最低标准，可是今天，却变成了最高标准。
所以，我姑且把它称作“普洱理想国”吧。我们当然不能以最高标准来看我们的普洱，如果这样的话，不说别人，连我自己也无茶可藏，无茶可卖，无茶可喝。
近几天跟茶友聊天之时，他说了一些我很认可的话：再过几年，我们普通人可能无法再喝到真正的古树茶了。这不是危言耸听，我们可以想像，古树茶本来数量就很少，每年都有商家携巨款轮番垄断、炒作、包养，折腾下来，还有多少真正的古树茶给我们喝？
而不断欣欣向荣发展的矮化小乔木、灌木小叶种更是离原来的普洱越来越远，这些茶原来都是做滇红、滇绿，一夜之间，都成了普洱茶。难怪越来越多的普洱爱好者要进山自找老树茶，自己炒茶。
“日晒”、“生茶”、“干仓”，今天这样的茶未必是最好的，但我们似乎都在寻找一份爱普洱的感觉，那种真正的普洱，就是传统。
还是一句话说得好：与其期望所有的普洱茶都变成“红印”的价格，不如期望所有的普洱茶都具有“红印”的品质。真心品茶。
