普洱茶有生茶和熟茶之分，在1976年普洱熟茶工艺成熟之前，普洱茶只有生茶。熟茶工艺在某种角度上是模仿生茶陈放若干年的效果，但永远不等于。因此，在很多老茶客的品饮层级里，生茶才能达到品饮制高点。而高品质的生茶，一定要多维度满足品饮需求，才能称之为好茶。今天我们就来盘点一下日常品饮生茶从那些维度入手。
最起码的一点是“干净”。我们曾经写过一篇文章，专门介绍何为干净的茶。总结无非不过三点，一是原料要干净，二是工艺要完美；三是存放要得当。如果不干净的茶喝进口里就会有麻舌头、苦涩不散、异味、锁喉、恶心等反应。到底是由于原料还是工艺导致的，那必须要品鉴后才能下结论，有时候可能是多方面的原因导致。总之，喝进口里不干净的茶，无论怎么解释都是苍白的，也是不及格的茶叶，没有任何理由和借口。
第二是要有内涵，我们通常也称“饱满度”。普洱茶从原料上讲有古树茶、台地茶、小树茶等分类，从采摘季节上讲有春茶、雨水茶、秋茶之分。同区域对比，公认古树春茶内含最为丰富。内含丰富的茶汤，喝进口里有苦、涩、香、甜、润、滑等综合的口感，饱满而无杂味，顺滑而不刺激，回甘而生香。如果是内含单薄的茶喝进口里就有寡淡、水味、轻飘、软而无力、茶水分离等不好的感受，这样的茶就很难给人以高级的层次感。
第三是香的类型与持久度。普洱生茶的新茶通常有三种香型：花香、蜜香、野韵。而老茶在转化后会出现更多更复杂的香型，比如参香、荷香、樟香、木香、糯香、枣香等。关于香型，仁者见仁，智者见智，不同人的确有不同喜好。比如新茶，很多人喜欢有兰花香的普洱生茶，老班章和景迈的古树茶都是公认有兰花香的，但老班章的兰花香更持久和高级。也有人认为野韵才是普洱生茶最难得的特性，因此易武高杆古树也是备受追捧。无论个人喜欢什么香型，但留在口腔的高级感和持久度才是关键。
第四是普洱茶的“韵”。我们也曾经写过一篇文章详细介绍过普洱生茶的韵，包括气韵、香韵、喉韵、陈韵等。其实分开介绍普洱茶的几种韵，也只是想让茶友更简单地去对号入座，但韵在口腔里是综合的表现，很难分开体会。高级的普洱生茶，喝进口里往往瞬间入喉，气韵从口腔到喉咙到胸腔的温润感是快速而柔和的，在极为享受与陶醉的时候，很难分清不同的韵味，只能反复品鉴，乐在其中而不知，这就是韵的最高境界。
第五是协调度。很多普洱茶大厂的看家本领是拼配，就是将不同等级、不同产地的普洱茶按照拼配师的口感经验，按一定的比例和方法混合制成的普洱茶。由于不同的普洱茶原料的口感和特点不同，如果拼配不得当，喝进去的口感就会有几种不同的特点在口腔中形成对抗，给人以不协调，甚至不适感，这就是拼配不当的表现。通常情况下，知名山寨的茶叶是无需拼配就能达到很高的维度，拼配的目的是扬长避短，或者降低成本，但不会轻易成功，所以才会有那么多的不协调。
第六是茶气。茶气是我们反复谈到也是最有争议的一点。很多绿茶系的大师在初接触普洱茶时，都比较反感茶气一说，因为绿茶是不讲究茶气的，而且每个人的体感不同，很难有统一的标准。因此很多大师就不建议谈茶气，理由是把茶叶的门槛拔高里，不利于行业的发展。但是我们大部分喝古树茶及老树岩茶的人又会有深刻的体感，感受到了又要避而不谈，也不是诚实的表现，门槛要低，但也不能没有行业的高度。学茶的人都要读卢仝的七碗茶诗，难道卢仝的体感是完全杜撰吗？还有清代大诗人袁枚谈喝功夫茶的感受，也是凭空想象吗？所以高级的茶一定是有体感的，虽然现在没有明确的测量标准，那只是科学还没有达到这样的高度，不代表不存在，犹如我们的中医，往往是科学落后于我们，而不是中医落后。发烧友追求的茶气，也一定是他们真实的感受，不是盲目的追求。能乐在其中的爱好就是正能量的爱好。
以上就是我们日常品鉴普洱生茶常用的层级，也是我们选茶的一些硬性指标。希望能在广大的茶友品茶或者购茶选择时提供一些帮助。当然，以上的几点远远不能完全概括所有茶叶的表现维度，还需要不断学习和总结，也希望更多茶友来给我们分享和指正，最终把我们的国粹不断升级，把茶道发扬光大。
